テーラード製品には、表地や裏地など目に見える素材のほかに「副資材」と呼ぶ、陰の立役者がいます。 今回はジャケットの美観に関わる「ゆき綿」をご紹介します。 ジャケットのアームホール、袖パーツ構造には「ゆき綿」と呼ぶ馬の蹄（ひづめ）型の副資材が、袖山内部に据付けられています。 イギリスやイタリアなど、スーツには世界観に違いはあれども、 テーラード製品には“立体感”が大切です。 袖のパーツは“山袖”と“下袖”の2パーツで構成されており、この2つを縫い合わせただけでは、重力に抗うだけの立体感は演出できません。 そこで馬の蹄（ひづめ）型の「ゆき綿」を袖山を中心にアームホールの上半分に据付け、膨らみのある綺麗な袖付けを下支えします。

「ゆき綿」の素材は、毛芯や綿スレキを土台にフェルト素材を加えたり、何層構造にするかなど、そのアプローチは様々。 表地との相性や製品が目指す世界観、ブランドや職人の考え方が宿る部分でもあり、スーツを眺める際に注目して欲しい箇所と言えます。 そして「ゆき綿」をどのように縫製するかによっても、製品への拘りが垣間見えます。 例えば、価格訴求をバリューとする場合、工数の圧縮が重要課題になりますので、「ゆき綿」の縫製を袖パーツの本縫いと同時に行う製品 もあります。はたまた、技術力の高さでテーラード然とした見た目と着心地を追求するなら、柔らかく手縫いで仕上げる方法もあります。

TAILOR SEOCND HOUSE でも、「ゆき綿」のアプローチは研究手としてこれまで試行錯誤を重ねてきました。 この経験は、クリーニングにおいても大いに生かされており、仕上げのアイロンワークでより立体で膨らみのある袖に仕上がるよう努めて おります。 こんな職人目線の裏話をポットキャストでトークセッションしておりますので、朝の通勤や仕事の一息にお聞き頂けますと幸いです。